bruciatore a gasolio: svuotato il tubo di alimentazione... (al freddo da tre gg.(

Ho una caldaia per riscaldamento e produzione acqua sanitari con bruciatore a gasolio da 35 Kw. L'altro ieri ho pulito il filtro esterno, posto prima del bruciatore, e ho aggiunto anche un secondo filtro in linea (sto avendo problemi con sporco - morchie? - nel serbatoio da 3 mc, fatto il pieno questa estate, in cui credo ci siano ancora 1800 lt di gasolio).

Per riempire i tubi che dal serbatorio interrato vanno al filtro e da qui con due flessibili in rete d'acciaio vanno al bruciatore (da misero dilettante devo aver lasciato aperto troppo il rubinetto di intercettazione del gasolio e credo i tubi si siano svuotati...) ho fatto funzionare per tre volte il bruciatore, usando il pulsante di sblocco quando serviva - posto sulla scheda Petercem MA29 del bruciatore - ma nonostante ciò non sono riuscito a richiamare gasolio. I primi due cicli sono stati di 50 secondi, il terzo invece è stato brevissimo ed è sopraggiunto subito il blocco. Ieri ho quindi deciso allora di soprassedere.

Ieri mattina, dopo aver sentito un parere, ho riprovato a far funzionare il bruciatore, ingannando la fotocellula con una lampadina in modo da non avere nessuna scintilla agli elettrodi e avendo solo il funzionamento del motore che comanda ventola del risciacquo (si chiama così?) e pompa. Ho fatto un ciclo di 5 minuti, ma anche in questo caso non sono riuscito a far arrivare gasolio.

Ho quindi deciso di verificare il filtro della pompa, che ho trovato un poco - ma solo un poco - sporco e ho pulito con un pennellino e della benzina. Rimontato il tutto ho provato nuovamente con un ciclo di altri 5 minuti: ancora niente gasolio.

Mi è venuto il sospetto che magari due filtri in linea fossero troppi e ho provato a smontare la tazza trasparente del filtro in linea più vicino alla pompa (filtro che ho aggiunto io ieri): facendo funzionare il bruciatore (sempre senza scintille) non ho notato nessun segno di aspirazione, nemmeno avvicinando una striscia di carta al filtro aperto.

Dove sto sbagliando?


Ho inoltre notato che il pulsante di sblocco (con segnalazione di blocco) che si trova sul "cubotto nero" (scheda Petercem che mi è stata sostituita da un riparatore nel gennaio 2013) quando viene premuto non entra in modo regolare nella sua sede, ma solo da una parte (comunque il pulsante funziona lo stesso). Si sta forse guastando?

Oggi procedo con la pulizia degli elettrodi, testa (disco ed elica) e sostituisco l'ugello (0.75 gpm 60°).
Però, se continua a non giungermi il gasolio non risolvo nulla.
Peccato: tre giorni fa mio padre si è fatto in quattro nell'aiutarmi a pulire la canna fumaria (quanti hanno ancora un babbo che a 86 anni va sul tetto a 10 metri d'altezza a fare lo spazzacamino? ), il tubo dei fumi e la caldaia: abbiamo tolto più di un secchio (da muratore) di fuliggine (come la smaltiamo? la dobbiamo conferire alla discarica cittadina specificando che è il residuo del gasolio - magari rifiuto speciale - oppure va nel sacco del secco?); poi ieri ho pulito il filtro il linea (e ho faticato a pulire il flessibile, dove era depositato molto sporco!) e acquistato/installato il secondo filtro in linea.
Ma ancora non siamo riusciti a riaccendere il bruciatore.
E intanto i miei genitori sono al freddo da lunedì e non hanno neppure acqua calda...

Apparecchiatura petercem? Ma è un bruciatore preistorico probabilmente...
Cit: Dove sto sbagliando?

Stai sbagliando a volerti fare un lavoro per cui non hai le necessarie conoscenze, meglio sarebbe rivolgersi a un tecnico.
Comunque un paio di suggerimenti te li voglio dare.
Le pompe gasolio aspirano creando il vuoto nella tubazione, quindi qualsiasi guarnizione che non sia perfettamente a tenuta impedisce che si crei un livello di vuoto adeguato ad aspirare.
Secondo: se come penso dalla marca dell'apparecchiatura il bruciatore è molto vecchio, potrebbe avere una pompa NON autoinnescante e quindi va sfiatata fino all'arrivo del gasolio
Terzo, se hai problemi di sporco col gasolio è assolutamente inutile mettere più filtri, casomai va messo un filtro con maggiore grado di filtrazione, ma se il problema è dovuto alla presenza di biodiesel nel gasolio, risolvi solo con l'additivo

Grazie Dario.
Purtroppo sentiamo molto la crisi e non ci sono proprio i soldi per far uscire il tecnico, almeno in questo momento che la situazione è complicata e ci sarebbe prima di tutto, a far bene le cose, da svuotare e pulire la cisterna di gasolio e filtrare i 1800 lt che ancora contiene. E poi ci sarebbero forse anche da pulire il tubo che dalla cisterna va al filtro in linea e quello del "ritorno" (dalla pompa alla cisterna). Abbiamo bisogno di tirare avanti almeno fino all'estate e poi vedere quanto gasolio resta nella cisterna. E decidere cosa fare. Farlo smaltire - se sporco - ha un costo. Forse converrebbe filtrarlo come si fa con i serbatoi nautici delle imbarcazioni quando sono sporchi (un tempo avevo una barchetta a vela con motore diesel entrobordo e qualcosa in quel senso ho fatto, anche di meccanica, ma si trattava di 130 litri, mica 1800 come ora! E in nautica, con motori endotermici, non era infrequente procedere all'aggiunta del 5% di benzina al gasolio per sciogliere le morchie, non so se si faccia così anche nel caso dei serbatoi per il riscaldamento domestico: trattandosi di un bruciatore non vorrei si creassero miscele "esplosive"!). Più avanti magari apro un thread e chiedo consigli anche per la pulizia del serbatoio, almeno un'idea dei costi e cosa va fatto (dubito basti aspirare dall'esterno).


Peccato che nessun tecnico ci abbia avvisato che si stava presentando il problema. Eppure c'erano state delle avvisaglie nel novembre 2012, quando era intervenuto il tecnico di sempre. Poi a metà del dicembre 2012 eravamo rimasti nuovamente al freddo e... il tecnico era sparito causa fallimento. Un secondo tecnico era intervenuto nel dicembre, ripristinando il funzionamento, ma funzionava male e gli elettrodi rimanevano continamente eccitati dalla corrente. Tempo un mese (forse metà gennaio 2013) si era guastata la scheda Petercem M29. Avevamo cambiato manutentore e ci aveva cambiato scheda, ugello, pulito filtri.
Nessuno ci ha messo in guardia dal fatto che probabilmente avevamo sporcizia nella cisterna e sarebbe stato bene farla pulire questa estate quando era vuota!). I manutentori venivano, risolvevano il problema immediato - eravamo al freddo - noi pagavamo l'onorario (anche 300 € se ben ricordo) e... si andava avanti sperando il problema non si presentasse. Negli ultimi 14 mesi, tra interventi dei manutentori (3 interventi a distanza ravvicinata) e pieno di gasolio abbiamo asciugato il conto in banca. Ora o risolviamo con poco fino all'estate o passiamo alla stufa a legna... ]

Comunque tornando alla tua risposta - GRAZIE! - procedo per punti:
1) sono al corrente dell'importanza della tenuta; ma non trovo nessuna perdita di tenuta, al momento;
2) anch'io penso di poter essere di fronte a una pompa non autoadescante (l'impianto è stato installato nel 1996, ma quando abbiamo avuto i problemi lo scorso anno, dalle targhette, ci siamo accorti che si tratta di macchinari molto più vecchi: all'epoca gestiva tutto mio padre e devono averlo raggirato... ma cosa vuoi, il cliente quando si fa fare un lavoro del genere, va in buona fede, mica chiede se gli stanno installando un componente di 20 anni prima). Cosa devo quindi fare in pratica: staccare il fessibile che ritorna il gasolio in eccesso alla cisterna e farlo spurgare in una tanica mentre faccio azionare la pompa? Oppure aspiro il gasolio e riempio tubo e filtri mediante una pompa esterna (sfruttando l'effetto venturi potrei usare un accessorio del compressore che uso per verniciare, no?)?;
3) avevo omesso di dire, nel primo post, che il filtro che ho aggiunto in linea ha un potere filtrante maggiore di quello originale. Ho lasciato il filtro originale soprattutto perché il rubinetto di intercettazione del gasolio in aspirazione è parte integrante di questo filtro. E poi ho pensato che lo sporco grossolano che ferma il primo filtro almeno non va subito a intasare il secondo filtro.
Come faccio a capire se mi hanno fornito biodisel? Ovviamente ho cercato nella documentazione che tiene mio padre: non viene mai rilasciata fattura (!!!) e questa estate, per giunta, invece di presentarsi con la classica autobotte e il misuratore di litri sono venuti con un camioncino con sopra due serbatoi a forma di cubo in polipropilene bianco... Quelli da 1 mc che vedo usare in edilizia per stivarci l'acqua. Insomma, molto poco professionale. Ma mio padre non se l'è sentita di mandarli via.

oliviero3, 23/01/2014 00:02:

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Ho una caldaia per riscaldamento e produzione acqua sanitari con bruciatore a gasolio da 35 Kw. L'altro ieri ho pulito il filtro esterno, posto prima del bruciatore, e ho aggiunto anche un secondo filtro in linea (sto avendo problemi con sporco - morchie? - nel serbatoio da 3 mc, fatto il pieno questa estate, in cui credo ci siano ancora 1800 lt di gasolio).

Per riempire i tubi che dal serbatorio interrato vanno al filtro e da qui con due flessibili in rete d'acciaio vanno al bruciatore (da misero dilettante devo aver lasciato aperto troppo il rubinetto di intercettazione del gasolio e credo i tubi si siano svuotati...) ho fatto funzionare per tre volte il bruciatore, usando il pulsante di sblocco quando serviva - posto sulla scheda Petercem MA29 del bruciatore - ma nonostante ciò non sono riuscito a richiamare gasolio. I primi due cicli sono stati di 50 secondi, il terzo invece è stato brevissimo ed è sopraggiunto subito il blocco. Ieri ho quindi deciso allora di soprassedere.

Ieri mattina, dopo aver sentito un parere, ho riprovato a far funzionare il bruciatore, ingannando la fotocellula con una lampadina in modo da non avere nessuna scintilla agli elettrodi e avendo solo il funzionamento del motore che comanda ventola del risciacquo (si chiama così?) e pompa. Ho fatto un ciclo di 5 minuti, ma anche in questo caso non sono riuscito a far arrivare gasolio.

Ho quindi deciso di verificare il filtro della pompa, che ho trovato un poco - ma solo un poco - sporco e ho pulito con un pennellino e della benzina. Rimontato il tutto ho provato nuovamente con un ciclo di altri 5 minuti: ancora niente gasolio.

Mi è venuto il sospetto che magari due filtri in linea fossero troppi e ho provato a smontare la tazza trasparente del filtro in linea più vicino alla pompa (filtro che ho aggiunto io ieri): facendo funzionare il bruciatore (sempre senza scintille) non ho notato nessun segno di aspirazione, nemmeno avvicinando una striscia di carta al filtro aperto.

Dove sto sbagliando?


Ho inoltre notato che il pulsante di sblocco (con segnalazione di blocco) che si trova sul "cubotto nero" (scheda Petercem che mi è stata sostituita da un riparatore nel gennaio 2013) quando viene premuto non entra in modo regolare nella sua sede, ma solo da una parte (comunque il pulsante funziona lo stesso). Si sta forse guastando?

Oggi procedo con la pulizia degli elettrodi, testa (disco ed elica) e sostituisco l'ugello (0.75 gpm 60°).
Però, se continua a non giungermi il gasolio non risolvo nulla.
Peccato: tre giorni fa mio padre si è fatto in quattro nell'aiutarmi a pulire la canna fumaria (quanti hanno ancora un babbo che a 86 anni va sul tetto a 10 metri d'altezza a fare lo spazzacamino? ), il tubo dei fumi e la caldaia: abbiamo tolto più di un secchio (da muratore) di fuliggine (come la smaltiamo? la dobbiamo conferire alla discarica cittadina specificando che è il residuo del gasolio - magari rifiuto speciale - oppure va nel sacco del secco?); poi ieri ho pulito il filtro il linea (e ho faticato a pulire il flessibile, dove era depositato molto sporco!) e acquistato/installato il secondo filtro in linea.
Ma ancora non siamo riusciti a riaccendere il bruciatore.
E intanto i miei genitori sono al freddo da lunedì e non hanno neppure acqua calda...

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fai questa prova semplice semplice stacca i due flessibili dalle tubazioni, prendi una latta di 10 litri vai ad un distributore e riempi la latta co gasolio, vai a casa infila i due flessibili nella latta e....facci sapere..

PER DARIO
Ho provato a stringere un po' tutti i raccordi e giunti, per essere certo che la linea di alimentazione fosse a tenuta. Ho riprovato a far fare un ciclo di 5 minuti di aspirazione (senza accensione degli elettrodi, ingannando la fotoresistenza con una lampadina) per vedere se giungeva gasolio: niente. Non dovrebbe essere un problema di tenuta.

PER GIANNI
Dopo il tentativo di cui sopra, stamattina sono andato a prendere una tanica di gasolio al distributore, in quanto i miei avevano bisogno di farsi la doccia e mi chiedevano di accendere il bruciatore anche se per poco. Prima di provare a staccare i flessibili ho messo a posto un paio di pressacavi di gomma che erano usciti da tempo dalla scheda Petercem, poi ho provato ad fare un ciclo brevissimo... e il motore del bruciatore non ha accennato ad accendersi (e neanche è andato in blocco). Ho controllato che in quella mezz'ora in cui mi ero assentato nessuno avesse modificato l'impostazione dei termostati (ambiente, acqua boiler, ecc.) aprendo il circuito: tutto a posto, il circuito è chiuso... eppure il bruciatore non accenna a ripartire, per quanto il pannello comandi posto sulla caldaia riceve corrente.

Avanzo questa ipotesi: o ho creato involontariamente qualche sconnessione nel mettere a posto i due pressacavi, o la scheda Petercem MA29 si è guastata (magari per via dei tre cicli da 5 minuti (normalmente il ciclo di prelavaggio sul mio bruciatore è di 53 secondi) che le ho fatto fare in questi 2 giorni.

Pur sapendo che il problema elettrico mi avrebbe impedito di accendere il bruciatore anche questa sera - e che ci lascerà al freddo fino a soluzione (stanotte i miei avevano 14° C in camera: papà aveva acceso una stufetta elettrica, ma si vede che mia mamma di notte l'ha spenta...) - ho poi comunque terminato la pulizia del bruciatore, smontando il gruppo portaugello, disco deflettore, elettrodi, molle elettrodi, ugello.
Ho pulito il tutto con benzina (non sostituisco l'ugello con quello nuovo fintanto che non verifico il funzionamento corretto del bruciatore). Per la punta degli elettrodi ho usato anche una spazzola in ottone, in quanto restavano neri. Ho poi soffiato con l'aria, pulendo e asciugando. Le istruzioni Johannes davano come distanza max per la punta degli elettrodi 4 mm, così ho pensato di stare sui 3.8 mm (ho usato lo spessimetro che usavo per registrare le valvole della mia moto!). E' corretto?

C'è modo di verificare (col tester?) se è un problema di scheda (sconnessione o guasto).
Io ho ricontrollato, anche togliendo la scheda dalla sua basetta, ma tutti i collegamenti sembrano ben avvitati nei morsetti.
Ho anche aperto la precedente scheda Petercem MA29 che si era guastata nel gennaio 2013, per vedere come è fatta: ci sono due relè, una bobinetta, una resistenza e un condensatore a mica. Quindi faccio fatica a credere a un guasto generato dai miei tre "prelavaggi", anche se lunghini. Tra l'altro, mentre facevo i prelavaggi controllavo che non vi fossero surriscaldamenti alla pompa del gasolio, che girava ovviamente a vuoto: è sempre rimasta fredda, probabilmente per via sell'aria che viene risucchiata dalla ventola. E anche la scheda Petercem non si è scaldata (ma perché mai avrebbe dovuto)?

Potrebbe semmai essere un problema del condensatore da 6.3 microfarad (credo serva per lo spunto del motore)?

Pertanto, caro Gianni, non sono riuscito a fare la prova che suggerivi tu di aspirazione del gasolio dalla tanica!


PS
Qui trovate le foto del lavoro che sto facendo per ripristinare il funzionamento del bruciatore sdrv.ms/1dZhN1R , così vedete la situazione "realtime" come mi si presenta. Magari la cosa vi aiuta!

Credo il precedente link non funzioni. Ho caricato nuovamente qui le foto del lavoro che sto facendo: sdrv.ms/1hpUaQ0

ciao, se posso darti un consiglio devi provare a spurgare la pompa del gasolio,metti su filtro e tutto il resto assicurandoti che la guarnizione di carta sia a tenuta,poi guardando la pompa dalla testata nella parte superiore ci sono bulloni,tu svita quello centrale da 11 preferibilmente con una chiave a tubo(attenzione a non toglierlo completamente)esegui la procedura che avevi già fatto in precedenza avviando il bruciatore e illuminando la fotoresistenza,in teoria se l'impianto è a tenuta nel breve giro di qualche minuto dall bullone allentato di spurgo dovrebbe uscire gasolio,devi fare attenzione che il gasolio quando esce uscirà con abbastanza pressione,metti sotto qualcosa alla pompa e procurati degli stracci,se non va con la tubazione originale puoi provare a innescare la pompa appunto con una tanica con del gasolio. auguri ciao

Ho capito la procedura, grazie.

Però non riesco più a far partire il motore del bruciatore, penso per un problema elettrico (contatto terminali o scheda guasta?).
Il problema mi si è presentato ieri, come scrivevo nel post precedente:

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...ho messo a posto un paio di pressacavi di gomma che erano usciti da tempo dalla scheda Petercem, poi ho provato ad fare un ciclo brevissimo... e il motore del bruciatore non ha accennato ad accendersi (e neanche è andato in blocco). Ho controllato che in quella mezz'ora in cui mi ero assentato nessuno avesse modificato l'impostazione dei termostati (ambiente, acqua boiler, ecc.) aprendo il circuito: tutto a posto, il circuito è chiuso... eppure il bruciatore non accenna a ripartire, per quanto il pannello comandi posto sulla caldaia riceve corrente.

Avanzo questa ipotesi: o ho creato involontariamente qualche sconnessione nel mettere a posto i due pressacavi, o la scheda Petercem MA29 si è guastata (magari per via dei tre cicli da 5 minuti (normalmente il ciclo di prelavaggio sul mio bruciatore è di 53 secondi) che le ho fatto fare in questi 2 giorni.
+++


Qualcuno ha idea su come possa procedere per capire l'origine di questo guasto?
Devo provare ad alimentare con un bypass elettrico il motore della pompa per capire se va ancora ed escludere sia quello? Servirebbe a qualcosa? I miei tre prelavaggi prolungati possono averlo guastato?
Cosa posso fare per escludere che non si tratti di un guasto alla scheda Petercem? (certo, se ne avessi un'altra funzionante la potrei cambiare in due minuti... ma io ho solo la vecchia scheda, guasta, sostituita lo scorso anno).
Dubito sia facile trovare una scheda simile come ricambio. Almeno in internet non ho trovato.

non credo che la petercem sia partita a seguito del lavoro che ai fatto
controlla tutti i collegamentie se i contati termostati sono chiusi,arriva tensione ai morsetti alimentazione?assicurati anche che al momento che dai tensione la fotoresistenza sia oscurata(non ricordo piu se quel modello non parte se è illuminata)altro purtroppo da qui non so dirti di piu (provo a vedere se ho ancora un'apparecchiatura usata di quel modello) ciao

catex=13, 24/01/2014 15:31:

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non credo che la petercem sia partita a seguito del lavoro che ai fatto
controlla tutti i collegamentie se i contati termostati sono chiusi,arriva tensione ai morsetti alimentazione?assicurati anche che al momento che dai tensione la fotoresistenza sia oscurata(non ricordo piu se quel modello non parte se è illuminata)altro purtroppo da qui non so dirti di piu (provo a vedere se ho ancora un'apparecchiatura usata di quel modello) ciao

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la fotocellula deve essere oscurata fino all'apertura dl gasolio in caso contrario non parte niente

Eppure prima che smettesse di accendersi, il motore partiva anche a fotocellula illuminata. Infatti ho fatto i tre prelavaggi partendo a fotocellula illuminata, e si è sempre acceso.
Adesso - che tutto è pulito e se funzionasse riusciremmo a riprendere a usare il riscaldamento centralizzato - il quarto prelavaggio invece sembra proprio non volerlo fare, né a fotocellula illuminata (come i precedenti tre), né a fotocellula oscurata (come avverrebbe normalmente in un ciclo di accensione) come mi avete suggerito qui sopra (ho già provato almeno cinque volte (anche a fotocellula oscurata), toccando anche i contatti della scheda Petercem e i vari cavi (per verificare eventuali sconnessioni).

Stando a questo circuito, quali sono i poli che devo verificare per accertarmi che arrivi corrente alla scheda? 1 e 4?
sdrv.ms/1ekdJ8N
Non interpreto bene i simboli. Forse 1-4 è il motore, 2-4 pompa (o la fotoresistenza?), 3-4 elettrodi, tra il 4-10 tra N e P c'è il trasformatore dell'alta tensione, al 5 c'è la spia di blocco, al 7-8 il condensatore elettrolitico? Se mi correggete mi fate un piacere!

E se fosse un problema di condensatore?
Potrebbe essere magari "partito" il condensatore elettrolitico da 6.3 microfarad (credo serva per lo spunto del motore, mi confermate)?
sdrv.ms/1e1bw5N

Il condensatore in questione ha quattro contatti faston, ma solo in tre sono inseriti i collegamenti: è giusto?

In generale, che problema dovrei riscontrare se fosse colpa del condensatore? Magari la mancata accensione del motore... che è poi la cosa che mi sta succedendo.

Comunque oggi non ce l'abbiamo fatta più dal freddo e abbiamo attivato una vecchia stufa a legna, nel seminterrato, e i miei si sono trasferiti a vivere lì, almeno di giorno. Di notte no perché mia madre è invalida e dorme in un letto d'ospedale (con le regolazioni), l'ossigeno e un respiratore CPAP. Francamente spostare il tutto giù dalle scale sarebbe un problema. Per non parlare dell'uso dell'ossigeno in un locale con una fiamma (la stufa).

Forse i collegamenti sono i seguenti:

"Stando a questo circuito, quali sono i poli che devo verificare per accertarmi che arrivi corrente alla scheda? 4 e 10? (N e P stanno per Neutro e Phase/fase?)
sdrv.ms/1ekdJ8N

Non interpreto bene i simboli. Forse 1-4 è il motore, 2-4 condensatore elettrolitico (o la fotoresistenza?), 3-4 elettrodi, tra il 4-10 tra N e P c'è il trasformatore dell'alta tensione, al 5 c'è la spia di blocco, al 7-8 ...boh! ?"

Se mi correggete mi fate un piacere!

UUu il caro vecchio Jolux... una macchina da guerra!!!

Se fosse un problema del condensatore dovresti comunque sentire un "zzzzzzzzzz" del motore che tenta di partire e poi l'apparecchiatura va in blocco.
Prova se hai 220V tra 4 e 10 e se c'è puoi provare il motore con un ponte tra 10 e 3.
Se non hai 220 V tra 10 e 4 controlla tutti i termostati e gli interruttori
Facci sapere poi vediamo

Domani ritorno alla carica, col tester, sui due morsetti suggeriti.


Grazie per la legenda dei simboli: finalmente inizio a capirci qualcosa anche sul versante del circuito!


L'acqua dei sanitari è a 11° C. Fa "male" anche solo lavarsi le mani o la faccia. Non vi dico lavarsi i piedi la sera o farsi un bidet...

gianni9601, 25/01/2014 19:19:

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Dario_Riello, 26/01/2014 08:58:

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La cosa mi ha spiazzato. Sarà che ero sdraiato per terra, sarà che faceva freddo, ma il trovare che il morsetto 10 non aveva nessun filo collegato mi ha spiazzato, questa mattina.

Al momento non ho trovato di meglio che cercare di capire che fili erano collegati ai restanti morsetti, così ho preso delle note, che trovate qui sotto.

ALLORA...  (foto collegamenti alla scheda Petercem http://sdrv.ms/1dHaSG6)
Dal quadro comandi QS della mia caldaia RHOSS giunge al bruciatore Johannes (entrando nella base della scheda Petercem dal lato sinistro) un cavo con guaina grigia con 7 fili: 6 tutti neri e 1 giallo/verde.
Fortunatamente i 6 fili neri hanno i terminali rivestiti da guaine di colori differenti, e precisamente:

COLORE             COLLEGATO AL MORSETTO N.°
GUAINA              (BASE SCHEDA PETERCEM)
bianco                                 4
blu                                      4
arancio                                5
verde                                  6
nero                                    9
marrone                              9

Inoltre, il filo giallo/verde va a un morsetto centrale della base della scheda Petercem, non numerato, ma con l'evidente segno della messa a terra/massa.

Nessun filo è collegato al morsetto 10, quello che - stando allo schema riportato sulla scheda Petercem - dovrebbe ricevere il cavo con la fase 220 V alternata. Al momento non ho capito il perché, limitandomi a constatare che non potevo verificare la presenza di tensione al bruciatore cercandola sui morsetti 4 e 10...

Così ho proseguito a prendere nota dei restanti collegamenti, che trovate qui sotto.

Dal lato superiore della base della scheda Petercem esce un cavo con guaina nera, con 3 fili di colori differenti diretti al trasformatore ad alta tensione (e da lì agli elettrodi).
Precisamente:

     DAL MORSETTO N.°                        PARTE IL FILO COLOR
(BASE SCHEDA PETERCEM)
               2                                               giallo/grigio
               4                                                  bianco
morsetto centrale non numerato                giallo/verde

Dal lato inferiore della base della scheda Petercem escono tre cavi (ciascuno con più fili), tutti con guaina nera, che vanno, rispettivamente:

                                                                          DAL MORSETTO N.°                         PARTE IL FILO COLOR
                                                                    (BASE SCHEDA PETERCEM)

(cavo 1) alla fotocellula:                                                 7                                                     nero
                                                                                    8                                                       blu

(cavo 2) all'elettrovalvola gasolio:                                   1                                                      nero
                                                                         morsetto centrale
                                                                         non numerato (massa)                                 giallo
                                                                    dal polo di dx del
                                                                    condensatore elettrolit.
                                                                    e dal morsetto 4                                               bianco
(cavo 3) al motore del ventilatore/pompa:                       3                                                      blu
                                                                         morsetto centrale
                                                                         non numerato (massa)                             giallo/verde
                                                                    dal polo di dx del
                                                                    condensatore elettrolit.                                     nero
                                                                         dal polo di sx del
                                                                         condensatore elettrolit.                              marrone
 
Foto di dettaglio dei collegamenti base scheda Petercem: http://sdrv.ms/1e0T0vO .

Quindi, ricapitolando, il condensatore elettrolitico è collegato: 
- linguette di dx: al morsetto 4 (base scheda Petercem) con un filo bianco e al motore del ventilatore/pompa con un filo nero;
- linguette di sx: al motore del ventilatore/pompa con un filo marrone.

Il morsetto 10 - come dicevo all'inizio, è l'unico privo di collegamenti! Si vede che in fase di installazione l'installatore ha optato per un'altra posizione del termostato (penso io).

Unica tensione che ho rilevato col tester sui morsetti della base della scheda Petercem: tra i morsetti 4 e 6 (234 V alternata, per la precisione).

Quindi penso che dei 7 fili che giungono dal quadro comando (col cavo con guaina grigia) il filo bianco sia il neutro (N) e il filo verde (collegato al morsetto 6 invece che al 10 come ci si aspettava fino a ieri) sia la fase (P).

Che faccio?
Provo a fare il ponte tra i morsetti 6 e 3 e vedere se parte il motore?
 

P.S.
I dubbi che avevo nei precedenti post sul pulsante di sblocco della scheda Petercem e sulla linguetta del condensatore elettrolitico senza contatto faston erano infondati:
- aprendo la vecchia scheda Petercem guastatasi un anno fa ho verificato che in effetti il pulsante deve lavorare proprio venendo schiacciato da un lato (non quindi rientrare in modo omogeneo nella sua sede come pensavo io);
- il condensatore elettrolitico ha due poli, ciascuno con due linguette per inserirvi un contatto faston. In uno dei poli, quello di dx, entrambe le linguette sono utilizzate per due cavi bianchi e uno nero; nell'altro, quello di sx, è usata una sola linguetta a cui arriva un cavo marrone. Non ho trovato cavi penzolanti con faston staccati. Quindi mi pare che i collegamenti al condensatore ci siano tutti. Inoltre, dando corrente, non sento nessun ronzio, tipico - come mi avete scritto - di motori con il condensatore guasto o scollegato. 
 

se ai tensione ai morsetti 4 e 6 allora ti è partita l'apparecchiatura il condensatore centra fino a un certo punto,anche se non dovesse girare il motore sentiresti il ronzio degli elettrodi e poi andrebbe in blocco,percio è l'apparcchiatura che non funge

Che faccio?

Ha senso comunque provare a fare il ponte tra i morsetti 6 e 3 e vedere se parte il motore?

E semmai controllare la continuità dei due fili che vanno al motore (staccandoli dai morsetti 3 e 4 e verificando col tester?
Quanti ohm dovrei trovare?
E se fossero quei due fili, è possibile sostituirli? Riuscirei ad accedere al motore fino al punto in cui vanno collegati?

tutto lavoro inutile,una cosa mi son dimenyicato di chiederti ai una lapada spia del blocco?? sull'apparecchiatura non mi risulta che ci sia comunque se non cè nessuna spia di blocco,se riesci a reperirne una anche volante ma a 220 v e la inserisci su morsetto 4 e 5 e vedi che non sia in blocco,ho capito che smanettavi sul termico del blocco magari è quello che non da il consenso per la partenza,idem per la resistenza del termico,se quella è interrotta non parte niente,
ok saluti

"una cosa mi son dimenticato di chiederti: hai una lampada spia del blocco??"
Sul mio bruciatore esiste la spia di blocco, ma non risulta essere accesa. (e comunque in questa occasione ho già provato a premerla e non succede nulla)


"se non cè nessuna spia di blocco, se riesci a reperirne una anche volante ma a 220 v e la inserisci su morsetto 4 e 5 e vedi che non sia in blocco"
Anche se ho già la spia, posso comunque provare con una lampada volante a 220 V come suggerisci tu. Sta di fatto che ho già provato più volte a schiacciare il pulsante di sblocco, senza nessun miglioramento della situazione.


"ho capito che smanettavi sul termico del blocco magari è quello che non da il consenso per la partenza"
Però il guasto elettrico si è manifestato prima che smontassi e pulissi il termico (ugello/disco deflettore) (o forse con "termico" intendi la scheda Petercem, quella col pulsante di blocco?). Si è manifestato dopo che avevo provato per tre volte a far funzionare per 5 minuti (invece che per 53 secondi) - ingannando la fotocellula con una luce - il prelavaggio per riempire il tubo del gasolio che viene dalla cisterna (avevo montato il filtro) e che mi si era svuotato.
(Anche se gli ho fatto fare tre cicli a vuoto, senza gasolio, ho comunque sempre verificato che il motore/pompa gasolio non si surriscaldassero: anzi, sono rimasti sempre freddi.)


"idem per la resistenza del termico,se quella è interrotta non parte niente"
Purtroppo questa non la capisco: cosa è la resistenza del termico? L'avvolgimento del motore? (io infatti pensavo domani di misurare col tester se è interrotto o meno: quanti ohm dovrei trovare perché sia tutto ok?)

O forse con "termico" intendi la scheda Petercem, quella col pulsante di blocco? In effetti io l'avevo svitata per mettere a posto un pressacavi... e poi il motore del bruciatore non è più partito. So che all'interno della scheda Petercem c'è una resistenza, un condensatore ceramico e due relé (vedi le due foto: sdrv.ms/Lg4EGY e sdrv.ms/1f2VBU1 ). E' questa la resistenza di cui parlavi? Devo dissaldarne un capo e verificare col tester che sia ancora funzionante?


Vai per cortesia a guardare queste quattro foto, scattate dove i tre fili (giallo/verde, nero, marrone) che vengono dalla base della scheda Petercem e dal condensatore elettrolitico con un cavo dalla guaina nera entrano nel motore (le foto di dettaglio sono scattate dalla serranda dell'aria):
sdrv.ms/1mOGGyl
sdrv.ms/1lhkt0u
sdrv.ms/1eb3Uh9
sdrv.ms/1hF8lR8
A me pare di vedere che un filo ha la guaina isolante rovinata in un paio di punti. Non è tranciato, ma credo si vedano i fili di rame. Quindi è pericoloso. E se poco più avanti quel filo fosse interrotto?

dunque......
1°a me risulta esserci una spia di blocco,anche nella tua foto
non la vedo in corrispondenza del pulsante
2°per termico intendevo il rele termico del blocco che si trova
tra i 2 rele
3°la resistenza del termico è quella bobinetta avvolta sul termico
cioè di blocco
4°per quel che riguarda il cavo del motore mi sembra sfiammato ma
non credo assolutamente che dipenda da quello(comunque non è ben
messo
5°ultima cosa..prova a controllare le linguette sia dell'apparec-
chiatura che quelle della base (specialmente la 4 e la 6)magari
non fanno un buon contatto quando la inserisci l'apparecchiatura

scusa ma a me NON risulta esserci una spia

Ah, ho capito.

Sì, hai ragione. In effetti la spia di blocco è sul pannelo comandi posto sopra alla caldaia (è la spia rossa):
sdrv.ms/1mOZOfH
sdrv.ms/1lhzPBY
sdrv.ms/1lhzSOd

Per vedere se si è interrotte la resistenza del relè termico del blocco devo aprire la scheda Petercem (è molto facile). Ma se anche fosse interrotta credo che l'unica cosa che non andrebbe più sarebbe l'interruzione di sicurezza (blocco) in caso di problemi. In pratica riarmando il pulsante di sblocco poi non si dovrebbe verificare blocco, se la resistenza è interrotta (ossia: non scalderebbe e non azionerebbe il relè di sicurezza). No?

I contatti 4 e 6 mi paiono a posto come d'altronde tutti gli altri (ma non ho foto di dettaglio). Li avevo già guardati anch'io. Li riguarderò ancora domattina appena apro la Petercem e scatto qualche foto da postare qui.

Filo nero motore con guaina sfiammata. Sì, non è ben messo... ma quel segno che vediamo non è la causa del guasto. E se poco più avanti fosse staccato o tranciato? Questo è il mio dubbio. Domani verificherò la continuità con il tester.

ciao,se è interrotta la resistenza del termico mi sa che ti conviene buttare il tutto,credo proprio che non ci siano altre cause al di fuori dell'apparecchiatura,saluti

Grazie.

Domani faccio le seguenti verifiche:

1) Provo con lampada volante (220 V) tra morsetti 4 e 5 per vedere - se si accende - se è in blocco (magari la spia che c'è sul pannello comandi si è nel frattempo bruciata).

2) Stacco i cavi marrone e nero che vanno dal condensatore al motore (ventilatore/pompa) e misuro con un tester che resistenza ho (in ohm): se c'è continuità o se i cavi sono interrotti da qualche parte).

3) Verifico con il tester se il filo nero che entra nel motore (dove sembra "sfiammato") è scoperto (in due punti) o la guaina è ancora integra e si tratta solo di sporco.

4) Controllo e fotografo i contatti (soprattutto il 4 e il 6) della scheda Petercem e della sua base.

5) Apro la scheda Petercem e verifico a vista se i componenti interni (soprattutto lil filamento della bobinetta/resistenza che attiva il relè del "blocco") sono ok. (eventualmente posso provare a dissaldare e ribobinare con un filo di rame capillare analogo... ho ancora la bobinatrice di mio zio della Scuola Radio Elettra!)

6) Verifico se riesco a mettere in moto il motore con un ponte tra i morsetti 6 e 3 della base della scheda Petercem.

Credo sia tutto, per domani...
Grazie ancora per i suggerimenti!

Ecco cosa ho fatto oggi.

1) Provo con lampada volante (220 V) tra morsetti 4 e 5 per vedere - se si accende - se è in blocco (magari la spia che c'è sul pannello comandi si è nel frattempo bruciata).
Non si accende: non è in blocco.

2) Stacco i cavi marrone e nero che vanno dal condensatore al motore (ventilatore/pompa) e misuro con un tester che resistenza ho (in ohm): se c'è continuità o se i cavi sono interrotti da qualche parte).
65 ohm: i fili e l'avvolgimento del motore presentano continuità.

3) Verifico con il tester se il filo nero che entra nel motore (dove sembra "sfiammato") è scoperto (in due punti) o la guaina è ancora integra e si tratta solo di sporco.
Il tester non mostra continuità. Con un pennellino spolvero quelli che sembrano punti dove la guaina isolante presenta dei fori: scompare tutto, segno che si trattava di polvere. Meglio!

4) Controllo e fotografo i contatti (soprattutto il 4 e il 6) della scheda Petercem e della sua base.
Tutto sembra a posto.
Con un cercafase verifico che il 6 ha la fase.
Con un tester ricontrollo vi sia tensione tra 6 (fase) e 4 (neutro): c'è tensione 230 V (alternata).

5) Apro la scheda Petercem e verifico a vista se i componenti interni (soprattutto lil filamento della bobinetta/resistenza che attiva il relè del "blocco") sono ok. (eventualmente posso provare a dissaldare e ribobinare con un filo di rame capillare analogo... ho ancora la bobinatrice di mio zio della Scuola Radio Elettra!)
La situazione sembra analoga a quella che ho trovato aprendo la vecchia scheda Petercem che mi hanno sostituito 12 mesi fa... La resistenza (avvolgimento di filo di rame capillare) che forma il relé di "blocco" ha la vernicetta leggermente raggrumata/bruciata (nel caso della vecchia scheda la situazione però era più evidente). Penso: "Forse è bruciata anche questa scheda..." e penso ai 350€ che mi aveva chiesto nel gennaio 2013 il manutentore per cambiarmela e pulire la sezione bruciatore (caldaia e tubi in quell'occasione erano già stati puliti da mio padre). Ho tristi presentimenti...

6) Verifico se riesco a mettere in moto il motore con un ponte tra i morsetti 6 e 3 della base della scheda Petercem.
Parte la ventola... con un suono che è un piacere per le mie orecchie, dopo 8 gg di silenzio e freddo (riscaldamento e acqua sanitari!).
Gìà che ci sono provo allora anche a fare il ponte 6 - 1 e verifico che l'elettrovalvola funzioni: funziona!
Idem per il ponte 6 - 2, che mette in attività il trasformatore alta tensione!
Penso tra me, un po' sconsolato: "in questa sezione va tutto: allora deve essere per forza la Petercem!".

Felice da un lato ("se va il motore forse mi basta cercare una Petercem MA29...") e preoccupato dall'altro ("ma la troverò mai, trent'anni dopo, anche solo in un mercatino dell'usato?") intensifico gli sforzi sull'unica cosa che posso ancora ricontrollare: i contatti della scheda che si innestano sulla base avvitata allo chassis del bruciatore.
Sembra tutto normale.
Allora, ovviamente a corrente staccata, inserisco provvisoriamente la Petercem che ho aperto (si compone di base, a cui due viti tengono attaccato il circuito con i due grossi relè/resistenza/condensatore ceramico, coperchio con pulsante di sblocco e vitone per collegare il tutto alla base attaccata allo chassis). Inizialmente uso solo la base della scheda e il circuito-scheda, senza il coperchio: voglio vedere se e come funziona... anzi, sono certo che non funzionerà e voglio provare a "forzare" la chiusura dei due relè, manualmente (ovviamente premendo con un cacciavite e prestando attenzione a non fulminarmi).
Ridò corrente e... MAGIA!... il motore invece si accende!
"Ma allora è un problema di contatti della scheda sulla base!!!" penso tra me.

Rimonto la scheda (due sono le viti - sotto - che uniscono il fondo della scheda alla scheda stess; poi c'è il vitone del coperchio - passante attraverso il fondo - che unisce il tutto alla base fissa dove arrivano tutti i fili, base che è attaccata allo chassis del bruciatore).
Sto attento a posizionare il passacavi superiore - quello che cinque giorni fa ha scatenato questo problema elettrico! -, a mettere bene i fili che vengono dal cavo grigio che giunge dal pannello comandi, gli altri fili che giungono dai tre cavi con guaina nera. Premo bene la scheda nella sua sede, faccio combaciare il fondo alla base, avvito il vitone. Finalmente ho fatto.
Do corrente: non si accende! NIENTE di NIENTE! "Com'è che la scheda Petercem funziona senza coperchio e col coperchio non va?".
L'unica eventualità che mi viene in mente è che stiano facendo le bizze proprio i contatti della base: tra base sullo chassis e base della scheda.
Decido di lasciare acceso l'interruttore della 220 V sul quadro comandi e di lavorare con il bruciatore in tensione.

Lo so, non si fa, ma credo di aver capito: devo manipolare la scheda - svitando il vitone e togliendola dalla sede - lasciandola in tensione: se sono i contatti, mentre farò questa operazione, ho più possibilità che riprenda a funzionare e che io capisca cosa causa il problema.
Mi basta svitare il vitone di un giro e mezzo e il bruciatore riparte!!!


Ho capito: per quanto la Petercem sia ben alloggiata nella base solo se avvito fino in fondo il vitone, probabilmente questa forza fa flettere la Petercem e stacca uno o più contatti.
Metterò un adesivo sulla Petercem, per manutenzioni future...: "non avvitare il vitone a fondo"!
(anzi, in futuro voglio provare la vecchia scheda, per vedere se lo scorso anno l'abbiamo cambiata a buona ragione)


Adesso mi manca solo di riempire il tubo del gasolio e poi il bruciatore dovrebbe - se ho montato bene gli elettrodi - accendersi!
Con una chiave a tubo (dopo aver messo una bacinella sotto) svito pian piano la vite superiore - centrale (quella del vacuometro) - della pompa, mentre il motore funziona e io sto ingannando la fotocellula con la luce. Ovviamente apro la saracinesca del gasolio, posta sul primo filtro.

Ma anche se aspetto due o tre minuti con il motore/ventola/pompa acceso, non succede nulla e non arriva il petrolio. PERCHE'?
Eppure ho allentato la vite giusta sulla pompa...

In pratica, essendo finalmente riuscito a risolvere il problema elettrico di 5 gg fa, adesso mi occorre risolvere il problema che avevo avuto al terzo giorno: richiamare il gasolio dalla cisterna.

O sto seguendo una procedura sbagliata (inganno la fotocellula con la luce, do tensione al motore e lo lascio girare mentre svito per tre o quattro giri la vite di spurgo - quella del foro predisposto per il vacuometro - e attendo...) o il tubo si deve essere otturato, magari per lo sporco (devo provare a togliere il primo filtro con saracinesca e poi con la pistola del compressore provare a dare una soffiata nel tubo? rischio di rompere o far scoppiare qualcosa dall'altra parte del tubo, dove c'è il pescaggio del gasolio nella cisterna?)?


Forse devo prima azionare la pompa e solo dopo un certo tempo - prima che si accendano gli elettrodi - ingannare la fotocellula?
Ho l'impressione che non stia aspirando, al momento.
Un aiutino...

Mi resta questo dubbio: per spurgare l'aria devo proprio allentare quella che in questo disegno
sdrv.ms/Lo1KjI
è la n. 6 (attacco manometro)?

Ossia: sdrv.ms/1b7ALiB ?

si,devi allentare questa vite,puoi anche toglierla completamente ma occhio al bagno di gasolio perche quando arriva è devi essere pronto a spegnere il bruciatore

ancora un suggerimento:visto che la pompa ha girato parecchio senza lubrificazione(bel guaio)togli il coperchio di alluminio della testata,il filtro e vedi che sulla testata degli ingranaggi della pompa cè un forellino da 4 mm,ebbene con l'oliatore cerca di iniettare olio dentro gli ingranaggi della pompa magari facendo girare il motore a scatti,fatto questo rimonta il tutto ricontrollando la solita guarnizione del coperchio e speriamo in bene,saluti