bruciatore a gasolio: svuotato il tubo di alimentazione... (al freddo da tre gg.(

gianni9601, 25/01/2014 19:19:

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Dario_Riello, 26/01/2014 08:58:

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La cosa mi ha spiazzato. Sarà che ero sdraiato per terra, sarà che faceva freddo, ma il trovare che il morsetto 10 non aveva nessun filo collegato mi ha spiazzato, questa mattina.

Al momento non ho trovato di meglio che cercare di capire che fili erano collegati ai restanti morsetti, così ho preso delle note, che trovate qui sotto.

ALLORA...  (foto collegamenti alla scheda Petercem http://sdrv.ms/1dHaSG6)
Dal quadro comandi QS della mia caldaia RHOSS giunge al bruciatore Johannes (entrando nella base della scheda Petercem dal lato sinistro) un cavo con guaina grigia con 7 fili: 6 tutti neri e 1 giallo/verde.
Fortunatamente i 6 fili neri hanno i terminali rivestiti da guaine di colori differenti, e precisamente:

COLORE             COLLEGATO AL MORSETTO N.°
GUAINA              (BASE SCHEDA PETERCEM)
bianco                                 4
blu                                      4
arancio                                5
verde                                  6
nero                                    9
marrone                              9

Inoltre, il filo giallo/verde va a un morsetto centrale della base della scheda Petercem, non numerato, ma con l'evidente segno della messa a terra/massa.

Nessun filo è collegato al morsetto 10, quello che - stando allo schema riportato sulla scheda Petercem - dovrebbe ricevere il cavo con la fase 220 V alternata. Al momento non ho capito il perché, limitandomi a constatare che non potevo verificare la presenza di tensione al bruciatore cercandola sui morsetti 4 e 10...

Così ho proseguito a prendere nota dei restanti collegamenti, che trovate qui sotto.

Dal lato superiore della base della scheda Petercem esce un cavo con guaina nera, con 3 fili di colori differenti diretti al trasformatore ad alta tensione (e da lì agli elettrodi).
Precisamente:

     DAL MORSETTO N.°                        PARTE IL FILO COLOR
(BASE SCHEDA PETERCEM)
               2                                               giallo/grigio
               4                                                  bianco
morsetto centrale non numerato                giallo/verde

Dal lato inferiore della base della scheda Petercem escono tre cavi (ciascuno con più fili), tutti con guaina nera, che vanno, rispettivamente:

                                                                          DAL MORSETTO N.°                         PARTE IL FILO COLOR
                                                                    (BASE SCHEDA PETERCEM)

(cavo 1) alla fotocellula:                                                 7                                                     nero
                                                                                    8                                                       blu

(cavo 2) all'elettrovalvola gasolio:                                   1                                                      nero
                                                                         morsetto centrale
                                                                         non numerato (massa)                                 giallo
                                                                    dal polo di dx del
                                                                    condensatore elettrolit.
                                                                    e dal morsetto 4                                               bianco
(cavo 3) al motore del ventilatore/pompa:                       3                                                      blu
                                                                         morsetto centrale
                                                                         non numerato (massa)                             giallo/verde
                                                                    dal polo di dx del
                                                                    condensatore elettrolit.                                     nero
                                                                         dal polo di sx del
                                                                         condensatore elettrolit.                              marrone
 
Foto di dettaglio dei collegamenti base scheda Petercem: http://sdrv.ms/1e0T0vO .

Quindi, ricapitolando, il condensatore elettrolitico è collegato: 
- linguette di dx: al morsetto 4 (base scheda Petercem) con un filo bianco e al motore del ventilatore/pompa con un filo nero;
- linguette di sx: al motore del ventilatore/pompa con un filo marrone.

Il morsetto 10 - come dicevo all'inizio, è l'unico privo di collegamenti! Si vede che in fase di installazione l'installatore ha optato per un'altra posizione del termostato (penso io).

Unica tensione che ho rilevato col tester sui morsetti della base della scheda Petercem: tra i morsetti 4 e 6 (234 V alternata, per la precisione).

Quindi penso che dei 7 fili che giungono dal quadro comando (col cavo con guaina grigia) il filo bianco sia il neutro (N) e il filo verde (collegato al morsetto 6 invece che al 10 come ci si aspettava fino a ieri) sia la fase (P).

Che faccio?
Provo a fare il ponte tra i morsetti 6 e 3 e vedere se parte il motore?
 

P.S.
I dubbi che avevo nei precedenti post sul pulsante di sblocco della scheda Petercem e sulla linguetta del condensatore elettrolitico senza contatto faston erano infondati:
- aprendo la vecchia scheda Petercem guastatasi un anno fa ho verificato che in effetti il pulsante deve lavorare proprio venendo schiacciato da un lato (non quindi rientrare in modo omogeneo nella sua sede come pensavo io);
- il condensatore elettrolitico ha due poli, ciascuno con due linguette per inserirvi un contatto faston. In uno dei poli, quello di dx, entrambe le linguette sono utilizzate per due cavi bianchi e uno nero; nell'altro, quello di sx, è usata una sola linguetta a cui arriva un cavo marrone. Non ho trovato cavi penzolanti con faston staccati. Quindi mi pare che i collegamenti al condensatore ci siano tutti. Inoltre, dando corrente, non sento nessun ronzio, tipico - come mi avete scritto - di motori con il condensatore guasto o scollegato. 
 

se ai tensione ai morsetti 4 e 6 allora ti è partita l'apparecchiatura il condensatore centra fino a un certo punto,anche se non dovesse girare il motore sentiresti il ronzio degli elettrodi e poi andrebbe in blocco,percio è l'apparcchiatura che non funge

Che faccio?

Ha senso comunque provare a fare il ponte tra i morsetti 6 e 3 e vedere se parte il motore?

E semmai controllare la continuità dei due fili che vanno al motore (staccandoli dai morsetti 3 e 4 e verificando col tester?
Quanti ohm dovrei trovare?
E se fossero quei due fili, è possibile sostituirli? Riuscirei ad accedere al motore fino al punto in cui vanno collegati?

tutto lavoro inutile,una cosa mi son dimenyicato di chiederti ai una lapada spia del blocco?? sull'apparecchiatura non mi risulta che ci sia comunque se non cè nessuna spia di blocco,se riesci a reperirne una anche volante ma a 220 v e la inserisci su morsetto 4 e 5 e vedi che non sia in blocco,ho capito che smanettavi sul termico del blocco magari è quello che non da il consenso per la partenza,idem per la resistenza del termico,se quella è interrotta non parte niente,
ok saluti

"una cosa mi son dimenticato di chiederti: hai una lampada spia del blocco??"
Sul mio bruciatore esiste la spia di blocco, ma non risulta essere accesa. (e comunque in questa occasione ho già provato a premerla e non succede nulla)


"se non cè nessuna spia di blocco, se riesci a reperirne una anche volante ma a 220 v e la inserisci su morsetto 4 e 5 e vedi che non sia in blocco"
Anche se ho già la spia, posso comunque provare con una lampada volante a 220 V come suggerisci tu. Sta di fatto che ho già provato più volte a schiacciare il pulsante di sblocco, senza nessun miglioramento della situazione.


"ho capito che smanettavi sul termico del blocco magari è quello che non da il consenso per la partenza"
Però il guasto elettrico si è manifestato prima che smontassi e pulissi il termico (ugello/disco deflettore) (o forse con "termico" intendi la scheda Petercem, quella col pulsante di blocco?). Si è manifestato dopo che avevo provato per tre volte a far funzionare per 5 minuti (invece che per 53 secondi) - ingannando la fotocellula con una luce - il prelavaggio per riempire il tubo del gasolio che viene dalla cisterna (avevo montato il filtro) e che mi si era svuotato.
(Anche se gli ho fatto fare tre cicli a vuoto, senza gasolio, ho comunque sempre verificato che il motore/pompa gasolio non si surriscaldassero: anzi, sono rimasti sempre freddi.)


"idem per la resistenza del termico,se quella è interrotta non parte niente"
Purtroppo questa non la capisco: cosa è la resistenza del termico? L'avvolgimento del motore? (io infatti pensavo domani di misurare col tester se è interrotto o meno: quanti ohm dovrei trovare perché sia tutto ok?)

O forse con "termico" intendi la scheda Petercem, quella col pulsante di blocco? In effetti io l'avevo svitata per mettere a posto un pressacavi... e poi il motore del bruciatore non è più partito. So che all'interno della scheda Petercem c'è una resistenza, un condensatore ceramico e due relé (vedi le due foto: sdrv.ms/Lg4EGY e sdrv.ms/1f2VBU1 ). E' questa la resistenza di cui parlavi? Devo dissaldarne un capo e verificare col tester che sia ancora funzionante?


Vai per cortesia a guardare queste quattro foto, scattate dove i tre fili (giallo/verde, nero, marrone) che vengono dalla base della scheda Petercem e dal condensatore elettrolitico con un cavo dalla guaina nera entrano nel motore (le foto di dettaglio sono scattate dalla serranda dell'aria):
sdrv.ms/1mOGGyl
sdrv.ms/1lhkt0u
sdrv.ms/1eb3Uh9
sdrv.ms/1hF8lR8
A me pare di vedere che un filo ha la guaina isolante rovinata in un paio di punti. Non è tranciato, ma credo si vedano i fili di rame. Quindi è pericoloso. E se poco più avanti quel filo fosse interrotto?

dunque......
1°a me risulta esserci una spia di blocco,anche nella tua foto
non la vedo in corrispondenza del pulsante
2°per termico intendevo il rele termico del blocco che si trova
tra i 2 rele
3°la resistenza del termico è quella bobinetta avvolta sul termico
cioè di blocco
4°per quel che riguarda il cavo del motore mi sembra sfiammato ma
non credo assolutamente che dipenda da quello(comunque non è ben
messo
5°ultima cosa..prova a controllare le linguette sia dell'apparec-
chiatura che quelle della base (specialmente la 4 e la 6)magari
non fanno un buon contatto quando la inserisci l'apparecchiatura

scusa ma a me NON risulta esserci una spia

Ah, ho capito.

Sì, hai ragione. In effetti la spia di blocco è sul pannelo comandi posto sopra alla caldaia (è la spia rossa):
sdrv.ms/1mOZOfH
sdrv.ms/1lhzPBY
sdrv.ms/1lhzSOd

Per vedere se si è interrotte la resistenza del relè termico del blocco devo aprire la scheda Petercem (è molto facile). Ma se anche fosse interrotta credo che l'unica cosa che non andrebbe più sarebbe l'interruzione di sicurezza (blocco) in caso di problemi. In pratica riarmando il pulsante di sblocco poi non si dovrebbe verificare blocco, se la resistenza è interrotta (ossia: non scalderebbe e non azionerebbe il relè di sicurezza). No?

I contatti 4 e 6 mi paiono a posto come d'altronde tutti gli altri (ma non ho foto di dettaglio). Li avevo già guardati anch'io. Li riguarderò ancora domattina appena apro la Petercem e scatto qualche foto da postare qui.

Filo nero motore con guaina sfiammata. Sì, non è ben messo... ma quel segno che vediamo non è la causa del guasto. E se poco più avanti fosse staccato o tranciato? Questo è il mio dubbio. Domani verificherò la continuità con il tester.

ciao,se è interrotta la resistenza del termico mi sa che ti conviene buttare il tutto,credo proprio che non ci siano altre cause al di fuori dell'apparecchiatura,saluti

Grazie.

Domani faccio le seguenti verifiche:

1) Provo con lampada volante (220 V) tra morsetti 4 e 5 per vedere - se si accende - se è in blocco (magari la spia che c'è sul pannello comandi si è nel frattempo bruciata).

2) Stacco i cavi marrone e nero che vanno dal condensatore al motore (ventilatore/pompa) e misuro con un tester che resistenza ho (in ohm): se c'è continuità o se i cavi sono interrotti da qualche parte).

3) Verifico con il tester se il filo nero che entra nel motore (dove sembra "sfiammato") è scoperto (in due punti) o la guaina è ancora integra e si tratta solo di sporco.

4) Controllo e fotografo i contatti (soprattutto il 4 e il 6) della scheda Petercem e della sua base.

5) Apro la scheda Petercem e verifico a vista se i componenti interni (soprattutto lil filamento della bobinetta/resistenza che attiva il relè del "blocco") sono ok. (eventualmente posso provare a dissaldare e ribobinare con un filo di rame capillare analogo... ho ancora la bobinatrice di mio zio della Scuola Radio Elettra!)

6) Verifico se riesco a mettere in moto il motore con un ponte tra i morsetti 6 e 3 della base della scheda Petercem.

Credo sia tutto, per domani...
Grazie ancora per i suggerimenti!

Ecco cosa ho fatto oggi.

1) Provo con lampada volante (220 V) tra morsetti 4 e 5 per vedere - se si accende - se è in blocco (magari la spia che c'è sul pannello comandi si è nel frattempo bruciata).
Non si accende: non è in blocco.

2) Stacco i cavi marrone e nero che vanno dal condensatore al motore (ventilatore/pompa) e misuro con un tester che resistenza ho (in ohm): se c'è continuità o se i cavi sono interrotti da qualche parte).
65 ohm: i fili e l'avvolgimento del motore presentano continuità.

3) Verifico con il tester se il filo nero che entra nel motore (dove sembra "sfiammato") è scoperto (in due punti) o la guaina è ancora integra e si tratta solo di sporco.
Il tester non mostra continuità. Con un pennellino spolvero quelli che sembrano punti dove la guaina isolante presenta dei fori: scompare tutto, segno che si trattava di polvere. Meglio!

4) Controllo e fotografo i contatti (soprattutto il 4 e il 6) della scheda Petercem e della sua base.
Tutto sembra a posto.
Con un cercafase verifico che il 6 ha la fase.
Con un tester ricontrollo vi sia tensione tra 6 (fase) e 4 (neutro): c'è tensione 230 V (alternata).

5) Apro la scheda Petercem e verifico a vista se i componenti interni (soprattutto lil filamento della bobinetta/resistenza che attiva il relè del "blocco") sono ok. (eventualmente posso provare a dissaldare e ribobinare con un filo di rame capillare analogo... ho ancora la bobinatrice di mio zio della Scuola Radio Elettra!)
La situazione sembra analoga a quella che ho trovato aprendo la vecchia scheda Petercem che mi hanno sostituito 12 mesi fa... La resistenza (avvolgimento di filo di rame capillare) che forma il relé di "blocco" ha la vernicetta leggermente raggrumata/bruciata (nel caso della vecchia scheda la situazione però era più evidente). Penso: "Forse è bruciata anche questa scheda..." e penso ai 350€ che mi aveva chiesto nel gennaio 2013 il manutentore per cambiarmela e pulire la sezione bruciatore (caldaia e tubi in quell'occasione erano già stati puliti da mio padre). Ho tristi presentimenti...

6) Verifico se riesco a mettere in moto il motore con un ponte tra i morsetti 6 e 3 della base della scheda Petercem.
Parte la ventola... con un suono che è un piacere per le mie orecchie, dopo 8 gg di silenzio e freddo (riscaldamento e acqua sanitari!).
Gìà che ci sono provo allora anche a fare il ponte 6 - 1 e verifico che l'elettrovalvola funzioni: funziona!
Idem per il ponte 6 - 2, che mette in attività il trasformatore alta tensione!
Penso tra me, un po' sconsolato: "in questa sezione va tutto: allora deve essere per forza la Petercem!".

Felice da un lato ("se va il motore forse mi basta cercare una Petercem MA29...") e preoccupato dall'altro ("ma la troverò mai, trent'anni dopo, anche solo in un mercatino dell'usato?") intensifico gli sforzi sull'unica cosa che posso ancora ricontrollare: i contatti della scheda che si innestano sulla base avvitata allo chassis del bruciatore.
Sembra tutto normale.
Allora, ovviamente a corrente staccata, inserisco provvisoriamente la Petercem che ho aperto (si compone di base, a cui due viti tengono attaccato il circuito con i due grossi relè/resistenza/condensatore ceramico, coperchio con pulsante di sblocco e vitone per collegare il tutto alla base attaccata allo chassis). Inizialmente uso solo la base della scheda e il circuito-scheda, senza il coperchio: voglio vedere se e come funziona... anzi, sono certo che non funzionerà e voglio provare a "forzare" la chiusura dei due relè, manualmente (ovviamente premendo con un cacciavite e prestando attenzione a non fulminarmi).
Ridò corrente e... MAGIA!... il motore invece si accende!
"Ma allora è un problema di contatti della scheda sulla base!!!" penso tra me.

Rimonto la scheda (due sono le viti - sotto - che uniscono il fondo della scheda alla scheda stess; poi c'è il vitone del coperchio - passante attraverso il fondo - che unisce il tutto alla base fissa dove arrivano tutti i fili, base che è attaccata allo chassis del bruciatore).
Sto attento a posizionare il passacavi superiore - quello che cinque giorni fa ha scatenato questo problema elettrico! -, a mettere bene i fili che vengono dal cavo grigio che giunge dal pannello comandi, gli altri fili che giungono dai tre cavi con guaina nera. Premo bene la scheda nella sua sede, faccio combaciare il fondo alla base, avvito il vitone. Finalmente ho fatto.
Do corrente: non si accende! NIENTE di NIENTE! "Com'è che la scheda Petercem funziona senza coperchio e col coperchio non va?".
L'unica eventualità che mi viene in mente è che stiano facendo le bizze proprio i contatti della base: tra base sullo chassis e base della scheda.
Decido di lasciare acceso l'interruttore della 220 V sul quadro comandi e di lavorare con il bruciatore in tensione.

Lo so, non si fa, ma credo di aver capito: devo manipolare la scheda - svitando il vitone e togliendola dalla sede - lasciandola in tensione: se sono i contatti, mentre farò questa operazione, ho più possibilità che riprenda a funzionare e che io capisca cosa causa il problema.
Mi basta svitare il vitone di un giro e mezzo e il bruciatore riparte!!!


Ho capito: per quanto la Petercem sia ben alloggiata nella base solo se avvito fino in fondo il vitone, probabilmente questa forza fa flettere la Petercem e stacca uno o più contatti.
Metterò un adesivo sulla Petercem, per manutenzioni future...: "non avvitare il vitone a fondo"!
(anzi, in futuro voglio provare la vecchia scheda, per vedere se lo scorso anno l'abbiamo cambiata a buona ragione)


Adesso mi manca solo di riempire il tubo del gasolio e poi il bruciatore dovrebbe - se ho montato bene gli elettrodi - accendersi!
Con una chiave a tubo (dopo aver messo una bacinella sotto) svito pian piano la vite superiore - centrale (quella del vacuometro) - della pompa, mentre il motore funziona e io sto ingannando la fotocellula con la luce. Ovviamente apro la saracinesca del gasolio, posta sul primo filtro.

Ma anche se aspetto due o tre minuti con il motore/ventola/pompa acceso, non succede nulla e non arriva il petrolio. PERCHE'?
Eppure ho allentato la vite giusta sulla pompa...

In pratica, essendo finalmente riuscito a risolvere il problema elettrico di 5 gg fa, adesso mi occorre risolvere il problema che avevo avuto al terzo giorno: richiamare il gasolio dalla cisterna.

O sto seguendo una procedura sbagliata (inganno la fotocellula con la luce, do tensione al motore e lo lascio girare mentre svito per tre o quattro giri la vite di spurgo - quella del foro predisposto per il vacuometro - e attendo...) o il tubo si deve essere otturato, magari per lo sporco (devo provare a togliere il primo filtro con saracinesca e poi con la pistola del compressore provare a dare una soffiata nel tubo? rischio di rompere o far scoppiare qualcosa dall'altra parte del tubo, dove c'è il pescaggio del gasolio nella cisterna?)?


Forse devo prima azionare la pompa e solo dopo un certo tempo - prima che si accendano gli elettrodi - ingannare la fotocellula?
Ho l'impressione che non stia aspirando, al momento.
Un aiutino...

Mi resta questo dubbio: per spurgare l'aria devo proprio allentare quella che in questo disegno
sdrv.ms/Lo1KjI
è la n. 6 (attacco manometro)?

Ossia: sdrv.ms/1b7ALiB ?

si,devi allentare questa vite,puoi anche toglierla completamente ma occhio al bagno di gasolio perche quando arriva è devi essere pronto a spegnere il bruciatore

ancora un suggerimento:visto che la pompa ha girato parecchio senza lubrificazione(bel guaio)togli il coperchio di alluminio della testata,il filtro e vedi che sulla testata degli ingranaggi della pompa cè un forellino da 4 mm,ebbene con l'oliatore cerca di iniettare olio dentro gli ingranaggi della pompa magari facendo girare il motore a scatti,fatto questo rimonta il tutto ricontrollando la solita guarnizione del coperchio e speriamo in bene,saluti